Hermès2020春夏系列秀场上，不仅大量运用皮革面料，还延续了一贯极简高级的剪裁。成衣上色彩的多重运用丰富了可供选择性，带来了多元搭配的无限可能。
Elie Saab作为一直备受关注的仙女品牌，这次2020春夏系列秀场上告别闪亮的仙女裙，主打异域度假风情，但同样高贵奢华，带你重回觥筹交错的爵士时代。
CELINE2020春夏系列，以黑白丹宁色为主色调，设计师Hedi Slimane更是完美呈现了上世纪七十年代的复古情怀，西装夹克、牛仔丹宁、飞行员墨镜等经典单品打造精致复古的摩登女郎。
Isabel Marant在本季营造了一群肆意潇洒不会被年龄所限的法式女郎，蕾丝镂空流苏上衣搭配版型潇洒的工装裤、复古的丹宁风、经典的高跟凉鞋、不落俗套的巴西风情印花……完美演绎出了最丰富优雅的法式浪漫。
2脑洞、怪诞、张力...这也是巴黎秀场回顶部
Ann Demeulemeester2020SS以黑色系为主，简洁利落的线条，平滑曲线的剪裁, 烟熏妆容, 叛逆性感的时髦女孩向我们走来。
现在就跟着PC酱一起来深入了解一下吧~
永远不缺新意的Issey Miyake
这次巴黎时装周上根本不缺少什么有创意的秀场，但是以舞台表演的形式呈现的恐怕就只有Issey Miyake（三宅一生）了，大秀一开始，伴随着悠扬的音乐，模特们就按照编排好的舞蹈依次进场。
穿上了从空中降落的服装，随着变换欢快的音乐模特们舞动起来，连带着裙子也上下弹跳着。这是一场人体与服装完美结合的秀，是装置与服装的全新体验，是从静态到动态的完美契合。
在当下，表演艺术的呈现方式已经比较少见了，静态从动态的转换恰好十分契合Issey Miyake褶皱垂感柔软的面料特性，给予了服饰新的表达语言。这场秀也同样让人想起辉煌的90年代秀场，各种形式层出不穷的时期。这是属于少女们的春天，也是三宅一生的。
Issey Miyake对夸张的印花与动感流苏的运用可以说是近乎极致，这种表现形式就像是生命力与活力的延伸。虽然在秀场上服装的款式都是相对基础的剪裁，但是面料和组合的流畅性使它们显得至关重要。
3脑洞、怪诞、张力...这也是巴黎秀场回顶部
这一次Issey Miyake全新的女装设计师Satoshi Kondo，给我们带来了他的第一季作品，以“A Sense Of Joy”拥抱欢愉开启系列。超大的轻薄外套下，模特以街头滑板的形式出场，展现当代年轻人的个性、豪放性格，同时也巧妙的展现了面料的特性，颇有东南亚风情的头饰和印花，在时装中，将东西方文化相结合，富有层次感和文化深度。
这样的秀你看过吗？这就是永远不缺新意的Issey Miyake。
“战后重建”的Maison Margiela
如果说三宅一生的秀是有创意有新意的秀，那么Maison Margiela便不在是美艳温柔了，相比起来他显得偏执而又疯狂。
模特Leon Dame迈着狂野的步伐全美契合主题的偏执和疯狂感让我们最真切的领会到了创意总监John Galliano一贯的风格，要知道这位德国小哥已经是第六次走Maison Margiela的秀了。
Maison Margiela 2020SS 巴黎秀场在一片银色的世界里举行了发布，创意总监John Galliano?这次以政治行动主义、自由和希望为主题，通过二战制服致敬了法国被纳粹侵略时奋起抵抗的青年战士。所以在整个系列里引入了大量的战争期间的制服，通过结构重组和精致的剪裁，让人眼前一亮。
护士服、修女服以及军装等，都让这场大秀变得与众不同，特别是在对海军元素的运用上，年轻的男孩们化身为扬帆起航、征服海洋的海军，而各式的帽子又让女生们化身为救死扶伤的护士，不仅如此，秀场上还有干练的特务与纯洁的修女，难怪有网友戏称本次大秀是修女护士与海军男孩。
4脑洞、怪诞、张力...这也是巴黎秀场回顶部
一贯以神级剪裁著称的设计师John Galliano更是在这场大秀上把自己的功力展现得淋漓尽致，大面积的抽象印花混搭着各种元素，褶皱的高腰裤、腰间裁断的大衣、束腰的廓形外套，都让人们不得不佩服设计师的功力。
“雌雄同体”模糊性别一直都是Maison Margiela最具有特征的符号，男模们脚上的直筒高跟皮靴和身上的镂空套装，自信十足的走在T台上，真正体现出了模糊性别的独特魅力。
而大秀的闭场上德国男模Leon Dame面带怒色怪诞夸张的台步，完全就是这场大秀的升华，可能只有John Galliano这样坚持做自己的鬼才，方能在千篇一律的时装周上看到如此戏剧疯狂的设计延续了先前高定系列的元素，雌雄同体解构重组，让时装在这里变得孑然有趣～
诗意和暗黑的结合才是Yohji Yamamoto
说到日本设计师的中流砥柱那一定提到山本耀司，一个用黑色来表达仪式感的设计大师，黑色在他的手里仿佛同时被赋予了叛逆和幽默，对于他来说，即便是再纯粹不过的色彩，也能缔造出不同的意境，今年时装周上，这一抹黑再次汹涌袭来。
Yohji Yamamoto2020春夏系列，一如既往的展示了山本耀司完美的解构风格。本季作品，山本耀司展示了在暗黑背后，其实有很多我们从未认识过的个性，还有他对社会对世界的看法。
这一次山本耀司通过追求身体与面料之间的空间感，通过精致的斜裁和面料的垂坠来实现迷人的礼服效果，极简主义的单色刺绣将最终的作品提升到了高级定制时装一般的高度。
5回顶部
山本耀司几乎是无性别时尚的先锋者，秀场上高松的垫肩和汲取了男模特征的硬朗剪裁，完全把雌雄同体贯穿了所有的设计。
这一次的秀场上除了挺阔的造型，还有流动的释放，精致的裙装上镶嵌的鱼骨让裙摆角度卷曲，就像是博物馆悬挂的顶灯，又仿佛是诗歌中精心设计的韵脚，熠熠生辉流光溢彩。
山本耀司的诗人气息何止这一点，暗黑是白日的终结，也是绝处逢生的希望，色彩的出现无疑是将整场大秀推向了高潮，两个仿佛是从异世界来的模特降临秀场，涂鸦风格的笔触构成一幅彩虹画布，成为打破黑色线条的亮点，对于山本耀司来说这是一种为数不多的释放瞬间，所以格外精彩。
大秀的下半场是由黑的对立白来带领了整个大秀的节奏，垂坠的面料加上独特的帽饰，不仅带有古典气质，还透露出了严肃的人文主义。而在造型上不少带有破洞的设计，露出来的是一朵朵小花。
在山本耀司走出来谢幕时，他转过身给大家看他身穿写着“NO FUTURE”口号的外套，想起在上季他已经提出对环境问题的关注，而本季系列中的黑其实可能是他对未来的绝望，而在解构细节中萌生出的小花，可能是代表绝处逢生的希望。
国际时装周正在步入收官，但是精彩确实丝毫未减，设计师们一次又一次的刷新着我们的眼界，用所有的奇思妙想带来了一个个别样精彩的秀场。
